她觉得这应该是一条新路子——用自己复壮的菌种、自己酿的新酱醅，与老陈酱共同发酵，以老带新，让老陈酱带新酱醅快速成熟。

这不是简单的勾兑。

勾兑是把两种已经酿好的成品直接搅和在一起，就好比把酒和陈酒倒在一个酒壶里，喝起来既失去了陈酒的醇香，又没有新酒的清爽。

半夏决定采用的是“接种”。把父亲留下的五年陈酱作为酱引子，和新酱醅一起入缸。

已经发酵成熟的老陈酱，里边的成熟菌群会引导新菌群，就像是搭了一个成熟的菌群架子，指引着新酱醅的菌群快速向老菌群靠拢，顺着架子往上长。

其实按照常规做法，有了半夏复壮过的菌种，正常按照每日“翻晒露”的顺序走就是，然后等成熟之后封缸。

“翻晒露”需要起码3个月，封缸就看发酵时间了，1年酱，就是发酵1年，3年酱，就是发酵3年，市面上最多的是1年以下的，但最少发酵时间，也需要3个月。

没有什么原因，就是快。

半夏现在决定采取的方法算是一种创新做法，新菌种本身已经是促发酵了的，又加上5年陈酱作为酱引子，等于是双马力运行，理想的话，是会发酵更快，但若失败，那就完了。

思虑再三，“酱王会”可等不了这3个月的发酵时间，半夏决定冒险一试。

她小心翼翼揭开小缸封条，从中取出一小块五年陈酱酱醅，与小罐中的新料酱醅混合，搅拌均匀，蚕豆颗颗分明，辣椒鲜辣诱人。

半夏不清楚父亲是不是严格遵守“晨翻日晒夜露”的流程，具体细节父亲并未提过，但她觉得，既然使用古法制酱，那还是要根据时令节气而适时调整的。

成都原本太阳就少，冬日更甚。那翻酱时间改为中午更好，至于晒，时辰倒是不用改变，但晒的方式倒是可以改一下。

正是中午时分，阳光正好。是冬日晒酱的好时机。

半夏说干就干，招呼已经从奶奶那里折返的春梅一起，拿着一个洗刷干净并晾干的小缸，来到晒场。

晒场就在酱房的南边，是一大片空地，地上铺着青石板。

以前陈家酱园鼎盛的时候，这里经常能看到一排排酱缸，好像一支阅兵队伍在等待领导的检阅。

晒场一圈种着些枇杷树，已经很多年了，树冠很大，但并不遮盖晒场中心。酱房的伙计们，经常在树荫下乘凉。

而半夏最关心的是夏日枇杷树的果子，她经常架着梯子爬上枇杷树，寻一个较粗的枝丫，稳稳当当坐起，吃枇杷。